Toinen päivä, 1. helmikuuta, oli amerikkalaisen valokuvataiteilijan Vivian Mayerin syntymäpäivä, jonka nimi kirjattiin katuvalokuvien historiaan niin kauan sitten - vuonna 2009. Sitten maailma avasi yllättäen ja melko vahingossa hänen valokuva-arkistonsa Amerikan elämästä 1950- ja 70-luvuilla. Valokuvaajan syntymäpäivä, jonka nimi oli välittömästi samankaltainen dokumenttivalokuvauksen klassikoiden kanssa kuin Henri Cartier-Bresson, Eugene Smith ja Manuel Rivera-Ortiz, putoaa täsmälleen uuden muotikauden huipulle ja putoaa Pariisin finaalin väliin. Haute Couture and the Weeks pret-a-portter, jota New York käytti tänä vuonna miesten maratonin suorittamiseen. Lyhyesti sanottuna kuumin aika katuvalokuvaajille, jotka ovat muuttaneet muotiteollisuutta radikaalisti viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Näyttelyiden vieraat, jotka yrittävät ohittaa toisiaan asuillaan, ovat tänään vähempää, ja vielä tärkeämpiä muotiviikkojen uutistoimistajia kuin suunnittelijat itse. Miksi käyttää rahaa laadukkaaseen kuvaamiseen esittelemään kuuma suuntaus, kun voit tarjota valikoiman katutyyliä? Vuonna 2013 Susie Menkes kutsui tätä koko kirjepakkaa "muodikkaaksi sirkukseksi". Se ei kuitenkaan alkanut ollenkaan areenalla.
Nimeä muutama nimi perustellakseni 2010-luvun katutyylibuumi: Face Hunterin perustaja Ivan Rodick, Jak & Jil isä Tommy Ton ja The Sartorialistin perustaja Scott Schumann, joka muutti muotivalokuvien painopistettä ihanteellisesta kehosta tyyliin. Ei ole sattumaa, että Sartorialistin avainhenkilöt olivat kummajaisia, jotka etukäteen herättivät huomiota, kaikenlaisten alakulttuureiden ja maanalaisten edustajia, transvestiitteja ja muita klassisen kiiltävän standardin mukaisia "ei-formaatteja". Joten monilta osin katutyylilaji määräsi ikämallien, plus-kokoisten mallien ja vammaisten mallien massiivisen ulkonäön catwalkilla. Valokuvaajat, jotka sieppasivat kirkkaita ohikulkijoita joukosta, antoivat kaikille mahdollisuuden tuntea itsensä malliksi ja antoivat eteenpäin heidän itsensä ilmaisumuodolle.
Jos Scott Schumann piti parempana katumuotokuvaa, Tommy otti vaakasuuntaisia kuvia kuvan tarttuvimmista yksityiskohdista. Tarve osua kameraan on synnyttänyt joukon muotibloggaajia, jotka ryntäsivät julkaisemaan päivittäisiä muotikouristuksiaan. Mitä pahempaa, sitä parempi. Luonnonmukaisuus ja realismi katosivat katutyylistä, mutta kuva ei lakannut olemasta vähemmän houkutteleva tästä. Jo vuonna 2009 ensimmäisen avainesityksen rivejä ottivat yhdessä muotitoimittajat Garanz Dore, Brian Boy, Susie Bubble, Tavi Gevinson ja muut bloggaamisen pioneerit.
Heidän nimensä eivät kuitenkaan tulleet tyhjästä. Jos et asu Edward Lynn Sambournen nimessä The Edwardian Sartorialist ja käsin piirrettyjen kuvien kanssa "Dandy on the Skating Rink" -hengessä - keltaiset pantaloonit, siniset frakit ja siinä kaikki - voimme sanoa, että ensimmäinen aalto katuvalokuvan genren kehityksessä johtuu pienten 35 mm: n etäisyysmittarikameroiden syntymisestä ja leviämisestä. Tämä antoi maailmalle katuvalokuvauksen klassikot: Henri Cartier-Bresson, Robert Frank, Alfred Eisenstadt, Eugene Smith, William Eggleston, Manuel Rivera-Ortiz ja Harry Winogrand. Kuten edellä mainittiin, vuonna 2009 tähän riviin lisättiin nimi Vivian Mayer.
Vivian otti kuvia koko elämänsä, mutta ei näyttänyt töitään kenellekään. Napsauttamalla kaksisataa elokuvaa vuodessa, hän kehitti ne omassa huoneessaan muuttamalla siitä pimeän huoneen. Mayer työskenteli lastenhoitajana Chicagossa melkein 40 vuotta. Tänä aikana hän onnistui keräämään yli 2000 filmirullaa, 3000 valokuvaa ja 100 000 negatiivia, joista kukaan ei tiennyt hänen elinaikanaan. Hänen valokuvansa pysyivät tuntemattomina, ja elokuvat - kehittelemättömät ja tulostamattomat, ennen kuin ne paljastettiin vuonna 2007 huutokaupassa Chicagon huutokauppatalossa. Maksamatta jättämisen takia hänen arkistolaatikkonsa, jotka olivat täynnä negatiivisia ja jotka aiheuttivat pian roiskumisen, menivät vasaran alle.
Katu ja muoti olivat kuitenkin yhteydessä toisiinsa vasta, kun reportaasityyli oli tunkeutunut muotivalokuvaukseen. Tämä tapahtui vasta 1900-luvun puolivälissä, kun hienostunut, staattinen studiokuva korjattiin "dokumentti" -taipumuksella: liikkumattomat mallit, jotka kuvattiin pääasiassa sisätiloissa, studiossa tai sisätiloissa, kuvattiin nyt eniten arvaamattomat sijainnit.
Martin Munkaccia pidetään 1950-luvun muotokuvauksen uuden dokumenttityylin aloittajana. Urheiluvalokuvaajana hän toi muotivalokuvaukseen liikkumista ja spontaanisuutta. Munkacsin teoksella oli valtava vaikutus koko seuraavan sukupolven valokuvaan, mutta ennen kaikkea Richard Avedoniin. Se oli hän, joka toi ensimmäistä kertaa historiassa malleja studiosta kadulle, rikkomalla 1930-luvun klassiset staattiset valokuvat. Ilman hänen kuuluisaa 1947-laukausta Christian Dior -baaritakissa olevasta mallista ei olisi tänään katutyyliä.
Avedon-tapausta jatkoi David Bailey ja sitten Diana Arbus, joka teki itsestään nimen Harper's Bazaar -joukkueella ja siirtyi katuasennuksiin. Näiden modernilla katutyylillä olevien tienraivaajien nimi yhdistää Bill Cunninghamin, joka onnistui tarttumaan sekä katutyylin ensimmäisiin vaiheisiin että sen puomiin. Neljäkymmentä vuotta Bill on työskennellyt uutisissa New York Timesin viikkoviikon On the Street -sarakkeessa. Cunningham julkaisi ensimmäisen katukuvakokoelmansa siellä vuonna 1978, kun hän onnistui ottamaan kuvia New Yorkin läpi kiertelevistä Greta Garbosta.
80-luvulla ikoninen brittiläinen i-D edisti tietoisesti realistista, hylkäsi retusoinnin ja kasvatti sankareiden epätäydellisyyttä. Ennakoitavissa: Loppujen lopuksi lehdessä on kyse avangardimuotista, musiikista, taiteesta ja nuorisokulttuurista. Suunnittelija Terry Jonesin vuonna 1980 perustama ensimmäinen i-D näki päivänvalon amatöörinäyttelijänä käsin ompelemalla kirjoituskoneella. Tietenkin se oli omistettu punk-aikakauden katutyylille Lontoossa. Sen kuvasivat lehdelle Nick Knight, Jurgen Teller ja Ellen von Unwerth. 80-luvulla James Shabuzz monipuolisti katuvalokuvien historiaa ottamalla kuvan Brooklynin sankareista. Soichi Aoki avasi 90-luvulla Tokion katutyylin maailmalle. No, niin sinä itse näit kaiken.
Nykyään, aikakaudella, jolloin ihminen tarkastelee maailmaa iPhonen linssin kautta ja jokaisesta ensimmäisestä tulee valokuvaaja, on yhä vaikeampaa löytää jotain todella uutta katuvalokuvan tyylilajista. Genren uusilla klassikoilla on kuitenkin vielä paikka olla. Nämä katuvalokuvaajat kutsuvat portugalilaista Rui Palia, intialaista manish Khattria, Eric Kim Kaliforniasta, Bernd Schaeffers Solingenista ja Nicholas Goodden Lontoosta.
Sinun ei kuitenkaan tarvitse ostaa kameraa, jotta voit täydentää tätä aluetta nimesi kanssa. Riittää älypuhelin ja Instagram, joissa päivittäin on yhä enemmän katutyylille omistettuja tilejä. Jotkut heistä kuuluvat valokuvaajille, jotka kuvaavat maailman kiiltoa, toiset muotibloggaajille ja toiset taas kopioivat sivustoja, joita Sartorialistin kunnia vainoaa.
